着物が完成するまで
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着物ができ上がるまで
あなたが袖を通す着物なのですから、仕立てを依頼してから仕上がりまで、どのような工程を経てどの位の期間がかかるのか、気になりますよね。こちらではその工程・期間についてご説明いたします。幸村では特に着やすさを重視して仕立てしております。
- 1.検反
- 反物と付属品を揃え、反物の布端に付いている品質表示を確認します。反物全体を見て織り傷、しみ、汚れ、または反物の中心にある型つぎなどに注意し、修正箇所があった場合は糸標（いとじるし）を付けます。
- 2.地直し
- 反物の横糸と縦糸のバランスが崩れているものや伸びすぎているもの、縮んでいるものなどの狂いを調べ、正しい織り目・布目の状態に直すため、ドライアイロン、スチームアイロン、コテ、霧吹き、巻棒、あて布などを使用し、熱や湿気、圧力を加えます。湿気、熱をよく吸収してくれる、毛布などの上でかけます。これにより縫い狂い、着くずれが少なくなるのです。
- 3.検尺（けんじゃく）
- 表あるいは裏地、付属品の長さをものさしで測り、必要な長さ（要尺）の過不足を調べます。
- 4.見積もり
- 寸法表をもとに採寸された要尺があることを確かめ、袖、身頃、衿衽の長さを折りたたんで確認します（折り積もり）。
- 5.柄合わせ・柄断ち
- 柄合わせは仕立てで最も重要な工程です。柄の裁ち方によって着る人を美しく見せてくれ、着る人の趣味・好みを表します。また、着る人の体型の欠点を隠し特長を活かしてもくれます。
- 6.裁断
- 裁断する際、無地や小紋、付下や留袖などの絵羽物などにより、手順やはさみの使い方が違います。縮緬などのような地の目を真っ直ぐに通すもの、柄や反物によって地の目を通せないものなど、布によってさまざまな裁ち方があります。
- 7.標付け（へらずけ）
- 寸法表を見て、柄合わせ・裁断をした反物の各部分に正確な寸法を印付けます。この標付は、縫い合わせを正確・早く・美しく仕上げるためにするもので、でき上がったときに表からは見えません。
- 8.袖縫い（そでぬい）
- 袖は表地・裏地・袖口布からできていて、着物を縫うための技術が結集しているため、特に注意して工程を進めます。
- 9.表見頃
- 内揚げ、背縫い、脇縫い、衽、地衿、共衿の順番で縫っていき、縫った箇所はコテでしっかりと平らにしていきます。反物によって、針目、糸の加減やコテの当て方に微妙な違いがあるため、裏との釣り合いをよく考えて縫っていきます。
- 10.裏見頃
- 胴裏と八掛けとを別に縫い、胴裏と八掛けを縫い継ぎして（胴はぎ）衿を付けます。裏も表と同様に注意しながら縫います。
- 11.まとめ
- 素縫いができあがった身頃の表と裏を合わせます。裾には芯を入れ、裾ふきを出して縫い合わせます。縫い目をとじあわせ、袖を付け、衿周り・立褄をくけ合わせます。
- 12.仕上げ
- でき上がった着物をコテやアイロンなどで仕上げます。しわやビリツキなどをとり、表と裏の釣り合いを垂らして確認し、すべて検品した後丁寧に畳んでできあがりです。
